Победителем Инновационного конвента Start in Belarus 2010, стал портал BSN.BY!
 news НЕДВИЖИМОСТЬ
График изменения цен на золото и нефть на 2017.11.17
Репортаж со II специализированной выставки "Недвижимость и инвестиции"


Городской центр переводов



Городской центр переводов


Как заменить проводку на медную. Зачем это надо?
05.03.2010

Если у Вас электрические приборы никак не получается включать одновременно без того, чтобы не «выбило» автомат, периодически пропадает контакт в розетках, а при замене люстры провода ломаются как спички, это значит, что настало время менять проводку.В большинстве домов старой постройки, да и практически во всех современных домах электрическая проводка выполняется алюминиевым проводом в одинарной изоляции. При этом чаще всего сечение этой проводки рассчитывалось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, что было вполне нормально для 60-х годов прошлого века, но никак не для современных квартир. Подсчитаем. Телевизор – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т.д. Не удивительно, что старая проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции алюминиевых проводов. Тут недалеко и до короткого замыкания. Кроме того, любая протечка или отсыревание отражается на алюминии весьма негативно, он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. По этой причине считается, что срок эксплуатации такой проводки – не более 15-20 лет.

Соблюдая правила электробезопасности и наличии базовых знаний замену вполне можно осилить самостоятельно. Главное правило – не работать под напряжением и быть аккуратным.

Для работы Вам понадобится:

план квартиры с желаемым расположением точек подключения

электрический кабель

автоматы

розетки и выключатели

перфоратор с длинным буром

гипсовая шпаклёвка

распаечные коробки

отвёртки, бокорезы и плоскогубцы

мультиметр или контрольная лампа

фазоуказатель

мощный паяльник

изолента в тряпичной изоляции и изоляционные колпачки

установочные коробки для выключателей и розеток

Если что-то из этого списка вызывает у вас вопрос - «Что это такое?», то браться самостоятельно за замену не стоит. Лучше обратиться к профессионалам. Деньги не такие большие, чтобы неоправданно рисковать жизнью.

Начинаем с простого – берём план квартиры и размечаем расположение розеток и выключателей. Помним, что по правилам монтажа от потолка и пола до электроустановочных изделий должно быть как минимум 10 см.

Далее считаем нагрузку - складываем приблизительную потребляемую мощность всех электроприборов в квартире. На каждый источник освещения приплюсовываем к сумме ещё по 100 Вт. Полученную сумму делим на 220 (закон Ома) и получаем приблизительную величину тока, на которую должна быть рассчитана проводка в квартире. Обычно величина получается в диапазоне от 12 до 16 Ампер. Это соответствует необходимому сечению кабеля в 1.5 кв.мм. Если величина тока получается больше, то имеет смысл подумать над прокладыванием нескольких параллельных линий проводки от электрического щита, на каждую из которых надо будет предусмотреть отдельное устройство отключения («автомат»). Прокладывать проводку кабелем большего сечения обычно не имеет смысла, так как затраты на него увеличиваются значительно, а надёжность получившейся системы электропитания уменьшается.

Рассчитываем количество необходимого кабеля по готовому плану, а также розеток и прочего. На каждую розетку и выключатель необходимо также предусмотреть по одной установочной коробке. Они бывают двух типов – для кирпичных и бетонных стен и для гипсокартона.

После этого берём плани в магазине покупаем медный одножильный кабель в двойной изоляции ПУНП 2 нужного сечения (обычно 1.5) и остальные установочные приборы, а также автоматы. Их номинал выбирается по максимальному току, который Вы определили по нашему совету при составлении плана. Количество автоматов будет соответствовать количеству проводов, которые Вы будете заводить от щитка в квартиру. Если планируется менять проводку в помещениях с повышенной влажностью и/или пожароопасностью (кухня, туалет, ванная), то не лишним окажется и металлорукав, в которой будет укладываться кабель.

Для начала работы необходимо обесточить старую проводку. Для этого аккуратно открываем квартирный щиток, находим пакетный выключатель, который относится к Вашей квартире, и выключаем его. При этом стараемся соблюдать максимальные меры предосторожности – не касаемся проводов, не хватаемся за металл щитка или дверцы руками, и т.д. Если у Вас есть хоть малейшие сомнения в правильности Ваших действий или если Вы не знаете, где что и как расположено, то попросите проделать операцию профессионального электрика.

После этого можно начинать работу без боязни попасть под напряжение. Начинать замену лучше не со стороны подъезда, а со стороны дальней комнаты. Вряд ли Вы сможете проделать всю работу за один световой день. А ведь квартира обесточена.

Начните с того, что отыщите в комнате распаечную коробку. Сделать это несложно, так как её крышка видна на стене. В случае, если проводка проложена под полом, ищите ввод в комнату. Теперь откройте крышку. Под ней Вы найдёте пучок самых разных проводов. Найдите главный – вводной. Отрежьте и тщательно заизолируйте концы. Теперь можно снова включить в щитке электричество и работать с электроинструментом.

Постарайтесь удалить всю старую проводку. Если она скрывается под штукатуркой, то сделать это чаще всего не составляет большого труда. Достаточно просто хорошо дёрнуть за концы проводов и с помощью перфоратора или ручного инструмента снять слой штукатурки над проводом. В этом случае Вы также экономите время на прокладке новых штроб. Если же провода проложены в бетонной стене или под полом и не поддаются, то их можно просто обрезать. После удаления старой проводки, новую проводку можно прокладывать несколькими способами. Первый – проложить проводку в штробе старой или проштробить стены заново. В любом случае недопустимо оставлять открытые скрутки или спайки. Их необходимо выполнять в распаечных коробках и тщательно изолировать. При этом лучше следить за совпадением цвета проводов. Это необходимо для того, чтобы было понятно где расположен фазовый провод. В светильниках он ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключен к центральному контакту патрона.

укладкой в штробы проводку проще всего размерить необходимую длину и выполнить весь монтаж на полу.

Выключатели для освещения включаются в цепь не параллельно, а последовательно осветительному прибору!

Уоженные кабели шпатлюются любой подходящей быстросохнущей гипсовой шпатлёвкой или алебастром. После их высыхания производится установка розеток или выключателей. При этом концы проводов лучше облуживать с помощью паяльника.

В технических помещений лучше использовать прокладку в металлорукаве.

Завершающий этап – подключение к щиту. Если Вы решили делать несколько параллельных линий электроснабжения, то необходимо продумать и прокладку нескольких параллельных кабелей до щита. Обычно прокладывается две линии – одна на кухню (стиральная машина, печь, холодильник, и т.д), а другая – в жилые помещения. Мы пока не затрагиваем вопроса подключения электрической плиты, так как это отдельная большая тема.

Вариантов установки устройств отключения («автоматы»), два – в коридорном щитке или в квартире, должны быть предусмотрены для каждой линии электроснабжения. Если Вы выбираете второй вариант, то просто протяните все вводные кабели из каждой комнаты к месту, где Вы планируете установить щиток. При этом помните, что проход кабелей сквозь стену должен быть выполнен как минимум в металлорукаве, а лучше - в трубе.

Установка же автоматических выключателей и подключение новой проводки к щиту – дело для профессионального электрика. Поэтому даже не пытайтесь выполнить эту работу самостоятельно. На этом Ваша работа закончена.



Служба технической
поддержки

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11
тел. (+375 29) 102-02-64
e-mail: support@bsn.by


Строительство, недвижимость, инвестиции


Альфа-Актив